Фольксваген поло то 60000 км

Сам процесс ТО не фотографировал, поэтому буду восстанавливать картину либо постановочно, либо позаимствовав фотки из интернета — в основном из инструкций со страниц журнала "За Рулём", а также из отличной записи в бортжурнеле vostsash .

Итак, мой список действий.

Сначала сделал промывку двигателя — а так как это не обязательно, запишу этот пункт как нулевой. Сюда же включу снятие защиты картера.

0.а Мойка двигателя присадкой. За 200 км до замены масла, залил в двигатель присадку LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung, и не спеша откатал за несколько дней положенные 200 км. в щадящем режиме.

0.b Снятие защиты поддона. Для удобства откручивания/закручивания сливной пробки, пришлось снимать защиту картера. У меня она крепилась на 4 самореза Torx T25 и 4 болта на 17.

0.с Слив отработки, заливка промывочного масла. Менять масло надо на прогретом, выключенном двигателе. Я был почти сразу после поездки, так что греть не пришлось. Лезем под машину, очищаем днище вокруг сливной пробки, откручиваем сливную пробку (трещёткой с головкой на 19), и сливаем чёрную отработку в заранее подготовленную ёмкость объёмом более 4х литров. Осторожно, масло может быть горячим (хотя у меня было совсем не обжигающим).

1. Слив отработки, заливка свежего моторного масла Лезем под машину, окручиваем сливную пробку, и сливаем отработку в заранее подготовленную ёмкость. Промывочное масло выливалось тоже почти чёрным, но с признаками лёгкой прозрачности. Значит, отмылось внутри всё довольно хорошо.
Пока масло сливается, заменил прокладку крышки маслозаливной горловины, смазав его свежим маслом.

Затем съёмником открутил масляный фильтр — не до конца.

Подождал, пока с него стечёт масло, и открутил окончательно. Посадочное место почистил, протёр.
Смазал прокладку нового масляного фильтра свежим маслом, и закрутил его сначала от руки, затем подтянул динамометрическим ключом моментом 20 Н·м. Внутрь фильтра масло заливать не стал. Вокруг фильтра всё начисто протёр — главное, чтобы не было потёков масла.

Закручиваем в поддон картера новую сливную пробку, затягивая её моментом 40 Н·м. Вокруг болта всё вытираем насухо.

Свежее масло было решено заливать через соседнюю горловину (которая на двух болтах — их откручиваем с помощью трещётки с головкой на 10).

2. Замена воздушного фильтра. Сначала снимаем защитную крышку. Для этого:
— откручиваем крестовой отвёрткой пять саморезов (из крышки они не вынимаются), отсоединяем трубочку-воздуховод. Снимаем крышку, потянув на себя.

Читать также:  Амтел нордмастер отзывы зимние шипованные

3. Замена салонного фильтра. Находится он под бардачком (фото sanekjj отсюда):

4. Замена свечей зажигания. Двигатель уже немного остыл, так что можно заменить свечи.
Снимаем защитную крышку, нажав на два фиксатора, видим 4 катушки зажигания. Вытягиваем катушку из посадочного места при помощи удобного съёмника. Отсоединяем колодку проводов (защёлка снизу), полностью вынимаем катушку из колодца. Опускаем в колодец длинную свечную головку на 16 с удлинителем, фиксируем его на свече, немного надавив, откручиваем свечу трещёткой, и убираем его. Фиксируем в свечной головке новую свечу, опускаем в колодец, закручиваем сначала от руки (чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров) , а затем окончательно затягиваем моментом 25 Н·м. Опускаем на место катушку зажигания, подсоединяем провода, сажаем катушку до щелчка. И так меняем все свечи.

5. Замена топливного фильтра. Топливо в системе находится под давлением (вспомните — при каждом включении зажигания — сначала что-то жужжит сзади-снизу — это срабатывает топливный насос), поэтому перед заменой фильтра надо снизить давление — путём отключения питания топливного насоса и прожига остатков топлива. Для этого надо вынуть соответствующий предохнанитель на 15 А

6. Сброс счётчика очередного ТО. Для начала нужно выключить зажигание, потом нажав и удерживая правую кнопку на панели приборов (с надписью 0.0/SET), включаем зажигание. Отпускаем кнопку, нажимаем соседнюю левую кнопку (с изображением двух прямоугольников). Проверяем — при следующем включении зажигания надпись INSP должна пропасть, а нажав левую кнопку убедиться, что километраж до следующего ТО стало 15.000 км.

Под завершение проверил моторный отсек на отсутствие всяких подтёков, проверил уровни тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, проверили работу осветительных приборов, давление в шинах. Затем смазал петли дверей и замки грязеотталкивающей белой смазкой, а резиновые уплотнители — бесцветной силиконовой смазкой (всё из набора автохимии №1 Liqui Moli, которую мне дали в нагрузку при ТО- 2 у официального дилера )

ТО-4 Пакет "Оригинальный" (60000 км) Volkswagen POLO Sedan

ТО-4 Пакет "Оригинальный" (60000 км) в стоимость включены следующие детали:

ТО-4 Пакет "Оригинальный" (60000 км) в стоимость включены следующие работы:

Остались вопросы?

Отправить заявку

Отправить заявку

Ваша заявка отправлена

Информация об акции

Планируете купить Volkswagen Polo Sedan или Skoda Rapid? А может быть уже владеете им, но хотите распланировать будущие затраты на него?

Приезжайте к нам. Только для вас с Polo или Rapid – профессиональная диагностика автомобиля со скидкой в 1980р.

Что ожидает вас:

  • СТО с 19 летним опытом обслуживания только Volkswagen и Skoda
  • Собственная территория с видеонаблюдением и парковкой
  • Интересная и удобная комната ожидания во время визита
  • Приветливые и доброжелательные сотрудники
  • Возможность общения с вашим механиком на любом этапе обслуживания
  • Консультация по предстоящим затратам на Polo или Rapid
Читать также:  Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра

Что ожидает ваш автомобиль:

  • Диагностика двигателя. При этом состояние цилиндропоршневой группы будет оценено при помощи оптического эндоскопа и пневмотеста.
  • Опрос и распечатка всех кодов неисправностей
  • Диагностика ходовой части автомобиля по 35 пунктам
  • Проверка тормозной системы на стенде
  • Проверка работоспособности внешних световых приборов

И все это за 2700р вместо стандартной цены 4680р.

Настал срок четвёртого планового ТО, который, в отличие от предыдущих ТО, приблизился по пробегу, а не по времени.
Как я уже говорил, это ТО решил делать своими руками (тем более, когда-то в каком-то автомобильном журнале вычитал, что Polo — одна из самых простых в обслуживании). Так как опыта в этом — ноль, для начала изучил, что нужно делать. Программа минимум удобно описана (с инструкциями) на сайте polosedan-myclub.ru. Хотя есть там и неточности (например, с топливным фильтром — опишу ниже). Программа максимум же подробно описана в электронном журнале "За Рулём". Также решил уйти от масла Castrol Magnatec на синтетику Liqui Moly — видел множество хвалебных отзывов. Много нехорошего про Castrol Magnatec прочитал тут. А ещё слышал, что при смене типа масла, хорошо бы промыть двигатель.

Далее изучив с привередливостью новичка множество бортжурналов, статей, отзывов, тестов, составил себе список покупок:
1 — Синтетическое моторное масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 4 л. (1915)
2 — Синтетическое моторное масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 1 л. (1924) — (возить в машине)
3 — Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой VAG (N90813202)
4 — Прокладка крышки маслозаливной горловины VAG (06A103483D)
5 — Фильтр масляный VAG (03C115561H)
6 — Фильтр воздушный VAG (036129620J)
7 — Фильтр салонный угольный FILTRON (K1313A)
8 — Иридиевые свечи зажигания Denso Iridium Power (IK20L)
9 — Топливный фильтр UFI (3183300)
Из "хотелок" заказал ещё:
10 — Заглушка буксировочной петли VAG 6R08036639B9 — просто захотелось 🙂
11 — Промывка масляной системы LIQUI MOLY — Oil-Schlamm-Spulung. (1990)

О причинах выбора того или иного напишу ниже.

А пока встал вопрос — где покупать? Естественно, в своём городе. Думаю, у всех на слуху интернет-магазин Экзист. Когда-то слышал, что хвалят, многие там закупались. В Казани есть пункт выдачи. Зарегистрировался я там, значит, и по кодам набил корзину… Получилась внушительная сумма — 9’606 рублей… Пока не оплачивал. На следующий день, листая бортжурналы одноклубников, увидел, что кто-то закупился на неизвестном мне интернет-магазине Автодок. Посмотрел на их сайте — пункт выдачи в Казани присутствует. Для сравнения, зарегистрировался и там, и по тем же кодам набил корзину. Цена приятно удивила — 8’432 рубля! (А без "хотелок" — стоимость только необходимых расходников — 7’739 р. Каждый пункт оказался дешевле! (кроме копеечной сливной пробки — его не в счёт 🙂 )
Искать что-то ещё не стал — цена меня вполне устроила. Оплатил, слежу за движением заказа. На сегодняшний день почти всё уже у представителя, ещё один пункт в пути. Может, конечно, более опытные одноклубники подскажут на будущее — где выгоднее всего закупать расходники?

Читать также:  Модельный ряд китайских кроссоверов

А пока порассуждаю о выборе самих расходников.

1, 2 — Моторное масло. Ну, отталкивался я от того, что лучшие масла — это, всё-таки, синтетика. А официалы мне льют Castrol Magnatec OE 5W40. Тут (я уже писал выше) почитал дискуссию, где не очень лестно отзываются об этом масле. Кто-то называет её полусинтетикой, кто-то HC-синтетикой, кто-то жалуется на расход этого масла, кто-то — на отложения… Мне же захотелось залить настоящую хорошую синтетику.
По поводу того, что такое минералка, полусинтетика и синтетика — прочитал этой статейке.
Если коротко:
— Минеральное масло — это это остаточные продукты перегонки нефти (присутствует сера). Его стабильности добиваются при помощи присадок. Быстро теряет свои свойства.
— Синтетические масла — получены в результате синтеза. Стабильные. Присадок либо мало, либо нет вообще. Свойства свои сохраняют намного дольше.
— Полусинтетика — смесь обычной основы минерального масла с синтетической, с помощью которой можно «подтянуть» какие-то из свойств слабенькой минералки. Процент содержания в нем синтетической составляющей обычно не превышает 20-30%.

Немного углубившись в тему узнал, что и синтетика бывает разная. Бывает НС-синтетика и ПАО-синтетика. Прочитал подробнее, с тестами — в этой статье.
Если коротко:
— НС-синтетика — означает, что базовое масло, из которого оно изготовлено, произведено по гидрокрекинговой технологии из тяжелых нефтепродуктов. При гидрокрекинге из базового минерального масла удаляются вредные примеси и разрушаются длинные молекулярные цепочки. Т.е масло синтезируется из тяжелых углеводородов.
— ПАО-синтетика — базовые масла производят из газа за счет синтеза из легких углеводородов полиальфаолефинов (PAO), которые являются основой данного типа масел. При этой технологии получается вещество с однородным молекулярным составом, лишенное примесей серы и металлов.

Приведу оттуда фото результатов теста моторных масел на "живучесть" :

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.