Сегодня выходной, за прошедшую неделю, я успел подготовить левую заднюю арку к покраске…и заматовал крыло ( см. бж под перелачивание ), сегодня все успешно успел сделать, пока город спал ))))

Подъем 4.45, умываемся, легкий завтрак, чай, собираюсь и в путь …в соседний двор, чтобы никому не мешать…

Сначала начал обклеивать крыло, и лачить его…
В итоге вылил 2 полных балона лака, плюс еще немного с третьего пришлось допшикать…теперь крыло под нормальным слоем лака…осталось только его полирнуть, чтобы убрать опыл и оно засеяет и заблестит однородно…

В перерывах оклеивал арку под покраску…

Смотрите что было и что получилось…

Металл на арке целый и слава богу дыр нет, была одна маленькая точка — дырочка, но шпаклевка решила эту проблему .

По новому балончику краски АВТОН, мнение неоднозначное…НА МОЙ ВЗГЛЯД МОБИХЕЛ ЛУЧШЕ В РАЗЫ ЧТО КАСАЕТСЯ ПОПАДАНИЯ В ЦВЕТ…я очень его искал, но не нашел…в итогу взял другой…цветовой оттенок немного разниться под разным углом, но уже ничего не исправить…всеже отремонтированная арка выглядит куда лучше, нежели ее старое состояние…до ремонта.
Переход делал по канту крыла, в таких местах надо очень аккуратно наклеить валик, чтобы не было резкой границы слоев.

На арку вылил 2 балона лака…зато блеск и толщина его что надо…

Смотрим. Может быть после сушки цвет немного сольется …

Связанные с воздействием песка и щебня неисправности имеют особенный характер, поскольку исправление их требует не только покраски арок автомобиля, но и работы с внутренней стороной деталей. Исправлять проблему требуется оперативно: буквально за месяц коррозия может проесть металл насквозь. Учитывая, что подобные сколы, вспучивания и трещины появляются зимой, неудивительно, что большинство владельцев предпочитает замаскировать проблему, откладывая решение до весны. Частый итог таких маскировок – попытка продать машину из-за невозможности восстановить форму подручными средствами.

Ремонт арки

При серьезном осмотре поврежденного ЛКП можно выяснить, что восстановление бесполезно и потребуется замена. Подобную работу не всегда получается выполнить своими руками (отсутствует опыт, присланные детали не вписываются по размерам), однако чаще дело спасает шпатлевка. Первым делом нужно тщательно удалить ржавчину и прогнивший металл – никакие полумеры в этом случае не спасут. При выборе материала предпочтение следует отдавать шпатлевке с устойчивостью к вибрации, а для серьезных неровностей выбрать шпатлевку со стекловолокном.

Если на этапе рихтовки не допущено возникновения «хлопунцов» (металл нигде не растянут), то основным инструментом будет выступать шкурка и брусок. Сразу нужно замазывать большую поверхность, т.е. работать не только с отдельным углублением, но сразу со всей площадью ремонта, захватывая не требующую выравнивания область. Цельность шпатлевки важна, поэтому второй и последующий слои нужно наносить сразу же после схватывания предыдущего. Для первого выравнивания годится шкурка P80 без смачивания поверхности, однако использовать столь грубый абразив рекомендуется только для выведения формы.

Покраска арки

Основными истребителями арочного ЛКП являются гравий и ржавчина, поэтому в систему окрашивания обязательно должен быть включен слой антигравийного материала и слой хорошего эпоксидного грунта. Заводская покраска арок часто включает и промазку стыков и швов кузовным герметиком. Обычный белый шовный герметик продается в банках и наносится шпателем (руками, палочками и чем угодно). Красить можно после полного высыхания герметика, обезжиривания и матирования поверхности шкуркой (под сам антигравий – P240).

Антигравийные материалы представляют собой резиноподобное вещество, увеличивающее амортизирующие свойства покрытия. Стоимость колеблется в районе 300-400 рублей за баллон – одного баллона хватает на полторы-две арки автомобиля класса «D». После нанесения вещество закипает и намертво прилипает к основе. Таким образом, последовательность покраски должна выглядеть так:

В качестве альтернативы этому способу защиты автомобиля выступают молотковая краска, использовать которую можно на внутренней стороне, или специальные уретановые покрытия (U-POL Raptor и прочее). Некоторые водители предпочитают комбинировать молотковую краску (днище и внутренние стороны арок) с парой «грунт-антигравий» (внешние стороны подверженные воздействию дорожного щебня). Несмотря на утверждение о том, что при использовании молотковой краски не требуется зачистка коррозии, сделать это крайне рекомендуется. А среди основных качеств продукции Raptor стоит отметить высокую надежность и не менее высокую стоимость (нужно учесть, что своими руками такая покраска производится редко, а для колеровки потребуется продукция той же фирмы).

Вытягивать крыло не пришлось, пару часов рихтования и крыло приобрело свою правильную форму. Вот весь инструмент который понадобился мне для проведения жестяных работ.

Вот что получилось:

Далее клеем скотч, чтобы не залезть наждачной бумагой слишком далеко, так как будем делать переход. На машинке обрабатываем ремонтируемый участок бумагой Р180 на сухую.

Обезжириваем и шпатлюем, первый слой шпатлёвкой с алюминиевой пылью, следующие мягкой шпатлёвкой. Вот так крыло выглядит после первого слоя шпатлёвки.

Вот так получилось после всех слоёв, всего их вышло три.

Далее обклеиваем под грунт используя поролоновый валик, что бы был плавный переход, небыло резкой ступеньки, так как на металликах при покраске в этой зоне возможно "рисование" и "окунтированние".

Так крыло выглядит после грунтования. Грунта было положено два слоя. При нанесении, нужно было стараться не задувать под поролоновый валик для обеспечения, как можно более плавного перехода.

Первый слой краски сухой слегка перекрыть зону перехода грунта и сам грунт.

Вот так выглядит крыло после окончательного слоя базовой краски. Главное при таком виде перехода, это не задувать за поролоновый валик и держать пистолет чуть наклоняя вниз, раскидывая базу не под самый стык перехода, ну думаю понятно.) как то так.

После того как базы заматовалась, выпарилась, можно наносить лак в полтора слоя.

Вот и всё, машина готова ждёт своего хозяина. Вот как получилось.