Как прокачать сцепление на ниссан

Всем привет!
Решил на этих выходных поменять тормозную жидкость, которая уже отслужила 6+ лет и давно должна была уйти на покой =)
Начал выбирать, читай и ОйлКлуб и Форум, Драйв2, выбор пал на:
RosDOT Dot4 class 6 — 430140002 300р+

Теперь расскажу, почему я выбрал именно такой вариант:
Первым делом прокачивал именно самые длинные магистрали, и переходил к более коротким — исключительно моё мнение.

А теперь о штуцерах: СЗАДИ 7 , СПЕРЕДИ 8!
Сзади, штуцера расположены под углом, ключ использовать подходит только РОЖКОВЫЙ, но нужен качественный, т.к. плохой просто проскользнёт. Я использовал маленький вороток с головкой 6гр. на 7 и откручивал штуцер, потом гонял его туда и обратно пока штуцер не начинал легко ходить.
Потом закручивал слабо и брал рожковый, в конце снова закручивал головкой. Будьте аккуратны грани слизываются на ура, других вариантов нет.
С передними проще, там и подлезть проще и ключ уже на привычные 8, открутились легко.
Толщина штуцеров везде разная, сзади самые тонкие, спереди толще, сцепление самое толстое.

Переходим к сцеплению
Тут всё гораздо проще, везде написано много и мало, что понятно.
Постараюсь объяснить: для начала на штуцер одеваем трубку, в моём случаи капельница растянулась и налезла, нажимаем железную скобу(немного пошевелив по сторонам) и просим нажать сцепление напарника( спасибо любимой жене) и трубка вылезет в сторону САМА, мб потребуется немного пошатать.
В приводе сцепления у меня было очень много воздуха как оказалось.
Для того что бы воздух выходил и не возвращался многие предлагают использовать клапан — это правильно. Но если его нету, то трубку опускаем на дно бутылки, что бы она была в жидкости тогда она не будет хлебать воздух, а только выклёвывать, и пережимал трубку когда отпускали педаль!

Читать также:  Стук в подвеске лачетти

Материал из Nissanoteka.ru.

Для начала — в бачке все время должна быть жидкость: ни в коем случае нельзя допускать его опорожнения.

И жидкость сцепления не должна попадать на окрашенные поверхности, а раз уж попала — надо ее срочно вытереть и промыть это место водой. — Итак, начинаем с того, что заполняем бачок свежей жидкостью для сцепления.

— Дальше к штуцеру прокачки соединительной муфты подсоединяем прозрачный виниловый шланг.

— И пятнадцать раз до упора выжимаем педаль сцепления, под конец держим ее пару сеунд отпущенной и дальше удерживаем ее нажатой.

— И на стопорный палец 1 соеденительной муфты надавливаем и фиксируем в таком положении.

— Дальше сдвигаем в направлении стрелки трубку сцепления.

— Теперь быстро нажимаем на педаль сцепления и удерживаем ее нажатой. И выпускаем воздух из трубки.

— Дальше вворачиваем трубку сцепления 1 как и стопорный палец в исходное положение.

— И отпустив педаль сцепления, выжидаем пять секунд.

— Так повторяем до тех пор, пока в жидкости для сцепления больше не будет пузырьков воздуха.

Инструменты:

  • Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

  • Тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
  • Ёмкость для сливаемой жидкости
  • Шланг для прокачки
  • Ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Примечание:

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, то это означает, что в гидропривод выключения сцепления, возможно, попал воздух.

Воздух из гидропривода выключения сцепления можно удалить прокачкой гидропривода. Прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены, с предварительным полным сливом или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией. Прокачка гидропривода выключения сцепления полностью аналогична операции по замене жидкости в гидроприводе.

Читать также:  Как проверить исправность ступичного подшипника

Клапан выпуска воздуха из гидропривода

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.