Кто там? Здравствуй, это я – стук в подвеске, скучал по мне? Или как определили, что стучит амортизатор.

Содержание:
1. Введение.
2. Как появился данный стук.
3. Диагностика в четырех сервисах и четыре вердикта.
4. Какие были стуки в подвеске за период эксплуатации.
5. Что буду делать, выводы?

Введение.
Всем доброго вечера! Стук в подвеске, как много статей и обсуждений посвящено данной проблеме, сколько люди тратят нервов и денег, постоянно заезжая на диагностику и меняя то да се, пока не устанут или не добьются победы – работы подвески без стуков, лязгов и дребезжаний. Вам знакома фраза из СТО: «вероятность 90%, поменяем, а там посмотрим». Проблему нашли, описана в абзаце "Диагностика №4".

Как появился данный стук.
Если описать стук органолептически – все как и в прошлые разы: глухой стук спереди слева, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде высоких «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет.
Когда появился этот стук? Впервые он появился сразу после замены пружин по кругу, слышал его очень редко и только при проезде высоких «лежачих полицейских». Тогда я подумал, может так отбойник звучит? Решил подождать, когда стук станет постоянным. Примерно через 3 месяца и 4 тысячи км. стук стал постоянным. В этот день я влетел в провал в асфальте левой стороной, в Питере таких много. Удар был не сильный. Но сразу после этого стук стал постоянным, это произошло 27 октября.

Диагностика в четырех сервисах и четыре вердикта.
Диагностика №1. При очередном ТО 28.10.2017г попросил сделать диагностику подвески. В этом сервисе я уже был пару раз и автомеханик сказал, что посмотрит бесплатно. Начал он с шаровых, на левой обнаружил люфт. На том он диагностику и прекратил. 29 октября ездил в Финляндию, обратил внимание, что на обгонах при скорости выше 90 машина немного меняет курс если дорога неровная, приходилось подруливать. В машине ехало 4 человека, да пару больших пакетов с магазинов. На следующей неделе поменял в том же СТО шаровые. Менял сразу левую и правую. Стук остался, машина курс при обгоне менять перестала. В этом же сервисе сказали, что 90% стучит амортизатор или опорный подшипник, но выяснить что именно можно будет только после разборки. Меня такая постановка диагноза не устроила. Стоимость диагностики 0 руб.
Диагностика №2. Был у родителей, заехал 04.11.2017г. к местному диагносту. Рассказал всю историю про этот стук. Диагностику проводил на нагруженной подвеске, так же поднимал за подрамник и проверял при вывешенных передних колесах. Диагноз – все в порядке, катайся дальше, возможно это разбита втулка рулевой рейки. Во те на, второй сервис – второе мнение. Стоимость диагностики 400 руб.
Диагностика №3. Следующий визит на диагностику состоялся 09.11.2017г. За прошедший промежуток времени при езде на КАД или ЗСД при обгонах по крайней левой полосе (там сильная колея) машину стало покачивать. Поведение машины стало напоминать папину, когда у него перестали работать передние амортизаторы. На сервисе рассказал им все от и до про стук. Провели диагностику подвески на подъемнике, потом на нагруженной подвеске, потом качали машину сзади, спереди, сбоку. Сняли колпачки с места крепления передних стоек к кузову, один держал руку на стойке, два других качали морду и прожали-таки ее до стука. При этом стук рукой на стойке он не почувствовал. Далее прокатились, обратили внимание, что передние амортизаторы плохо работают. Итог такой – скорее всего стучит амортизатор, поменяем, а там посмотрим. При этом амортизатор сухой, без подтеков. Уже два одинаковых диагноза с оговоркой 90% вероятности, что это амортизатор. Нужно менять амортизатор. Но все же очень хотел точно понять, откуда идет стук. Стоимость диагностики 450 руб.
Диагностика №4. Рядом с домом, 17.11.2017г. заехал в один из сервисов с той же проблемой. При этом сказал, что уже был в трех сервисах и в двух с 90% вероятностью нашли причину, но меня это не устраивает. Что именно нашли на других сервисах не сказал. Задал им простой вопрос, готовы ли они нормально провести диагностику, в том числе рулевой рейки и точно найти причину. Приемщик сказал, приезжайте завтра утром, будет человек, который точно найдет. Утром 18.11.2017г был у них, вся диагностика заняла 40 минут. В этот раз диагностику проводили на стенде для сход/развала. Расскажу, что они делали.
Сначала он проверил все рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости, стойки стабилизаторов, рулевые наконечники и тяги на нагруженной подвеске, проверили кардан. При этом данный автомеханик был первым, кто проверил крепление рулевой к кузову, не болтается ли она. Затем завел машину, один резко с небольшой амплитудой крутил рулем в разных положениях (крайнем левом, правом, нулевом), а второй при этом держался рукой и проверял есть ли люфт в рулевых наконечниках, тягах. Помню так на батиной машине делали, это сразу помогало определить неисправность.
Потом за подрамник подняли перед машины, что бы передние колеса были вывешены. Диагностика повторилась: рычаги, стойки стабилизатора, стабилизатор, покачали колеса в разных направлениях при нулевом, крайнем левом и правом положениях. Завели машину и повторили процедуру диагностики рулевой. А потом свершилось. Автомеханик поднял пыльник на амортизаторе, подсунул монтажку под колесо и сделал имитацию наезда на препятствие, начав слабо, а затем резко и с большей амплитудой толкать вверх колесо. Появился тот самый стук. Затем он попросил меня положить руку на шток амортизатора у основания и снова стал толкать вверх колесо, я явно ощутил, что у основания шток болтается, издавая знакомый стук. Вердикт – замена амортизатора. Стоимость диагностики 700 руб.

Какие стуки в подвеске были в моей машине.
Для пополнения статистики опишу что и как стучало в подвеске.
1. Зима 2017. Глухой стук спереди слева, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет. Причина – левая передняя стойка стабилизатора. Стояла еще заводская. Заменил все 4, что было лишним. Достаточно было поменять обе передние. Определили при диагностике подвески на подъемнике с помощью монтажки.
2. Июнь 2017г. Щелчки при заезде во двор. При повороте направо под левым колесом яма. Щелчек раздавался ровно один раз слева и был «резиновый», сказал бы даже резина по металлу. Было такое у бати, втулки стабилизатора поперечной устойчивости. При диагностике указали на них. Толкали монтажкой передний стабилизатор вправо/влево относительно кузова. Машина при этом была на подъемнике. Сказали, что так гулять она не должна. Заменил, щелчки пропали.
3. Июль 2017г. Глухой стук спереди справа, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет. Причина – правая передняя стойка стабилизатора, отходила 8 тысяч км. С диагностикой этой стойки были проблемы. На подъемнике выявить ее неисправность не получилось. Только на нагруженной подвеске. Сначала определил сам, при боковом раскачивании машины, при этом стук шел из-под капота. Затем на стенде для схода/развала. Монтажкой толкали вверх стабилизатор поперечной устойчивости, при этом стук был слышен еле-еле в районе подрамника. Но положив руку на шарнир (в моем случае нижний) четко ощутил биение. Поменял обе передние стойки стабилизатора, поставил от VW T5 (SWAG 30927834). Пока ходят без замечаний.
4. Осень 2017г. Глухой стук спереди слева, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет. Причина – левый передний амортизатор. Как диагностировали написано выше.

Что буду делать, вводы?
Как всегда, есть четыре варианта: продать; забить; заменить только амортизаторы; заменить все в комплекте. Мой вариант, как обычно, четвертый. Буду менять амортизаторы и пыльники по кругу, опорные подшипники передние, задние по итогу осмотра после снятия задних амортизаторов. Задние отбойники так же по итогу осмотра после снятия задних амортизаторов. Наверное, еще и стойку-изолятор поменяю. Подумаю сегодня, завтра.
Вывод прост – следите за пружинами. Будь пружины нормального качества, а я более внимательным, большинство работ с подвеской пришлось бы проводить на более поздних пробегах, а не сейчас. Но это все «бы да ка бы». Урок усвоен. Совет актуален тем, кто собирается брать б/у спортейдж 3.
Кто менял амортизаторы, что понравилось более: доработанные амортизаторы 546513U000FFF, 546613U000FFF; фирмы SACHS 315 950, 315 951? Или еще какие нормальные варианты? Большая часть пробега по КАД, ЗСД, трассе до Твери, меньше по городу и проселку.
Желаю здоровья, достатка и хорошего настроения!

Всем привет. Продолжаем, обещал рассказать вам о причинах изменения цвета штока амортов и почему возникает люфт в направляющей, но сегодня речь пойдет о стуках в амортизаторах. Оказалось эта тема более болезненна. Пожалуй, данный мнимый дефект я бы поставил на второе место после запотевания амортизаторов. Итак, может ли амортизатор стучать? (барабанная дробь ииии) Да, могут! Но при этом опять же есть ряд проверок, которые нужно произвести, чтобы понять, действительно ли это амортизатор. За время моей работы я редко встречаю «стучащие» амортизаторы, чаще всего им помогают механики, а по их описанию это вообще что-то страшное. Сделаем паузу, минутка юмора, очень часто пишут очень веселые вещи, например – в амортизаторе слышны ПОТУСТОРОННИЕ звуки, стучит, как будто умер и еще много всякого веселого. К сожалению больше не вспомнил, наверное, пора записывать. Но вернемся к нашей теме, зачастую присланные мне амортизаторы в полном порядке, но сразу возникает вопрос как я сделал такой вывод? Поехали, стуки в амортизаторах возникают:

1. отсутствия верхней или нижней «мертвой» зоны, т. е. при работе амортизатора как ограничителя хода подвески вследствие: установки увеличенных проставок под пружины; «просевших» пружин;

А теперь детально по пунктам:
1. Верхняя и нижняя «мертвая зона». Дороги у нас не идеальны, я думаю каждый хоть раз попадал в яму и слышал очень сильный удар. В момент удара ваш амортизатор спасает тот самый отбойник, на который зачастую вы зажали 10 долларов, мол старый еще целый, что с ним будет? (Бывают настолько сильные удары, что и новый не спасает, но не будем об этом) Так что же произошло? Возможно, все в порядке, вы спокойно едете дальше, а возможно поршень амортизатора достал до донного клапана. Не возьмусь сказать Вам разрушает донный клапан после первого удара или нет, но езда на просевших пружинах или в нынешней моде на запиленных пружинах, убивает его достаточно быстро. После этого амортизатор перестает работать. Ситуация с верхней мертвой точкой немного интересней, представьте что вы поставили пружины повыше, ну и еще проставки подкинули (дороги то не идеальны). Теперь ваш аморт выполняет роль ограничителя хода и начинает поршнем бить в направляющую штока, в итоге разобьет ее и ваш аморт будет состоять теперь из двух половин.

Вот всего 6 пунктов, которые в некотором случае перекрывают друг друга, которые могут вызывать стуки. В следующей теме как и обещал о расскажу о изменение цвета штока, люфтах в направляющей и почему же он все таки потек. Всем спасибо кто читал! До скорого!

Определить неисправность стойки амортизатора можно без снятия: достаточно косвенных признаков и визуального осмотра. Важно своевременно осуществлять замену, ремонт. Так как от исправной работы детали зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Существует целых 4 различных метода проверки стойки без её снятия:

  • внимательный осмотр для этого желательно снять колесо;
  • наблюдение за работой под нагрузкой;
  • наблюдение за автомобилем в движении на поворотах, при проезде неровностей;
  • измерение.

Визуальный осмотр

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

  • защитного комплекта – пыльников, пружин;
  • верхних опор.

Нагрузка на кузов машины

Старый, дедовский метод – качнуть кузов автомобиля и посмотреть, как стойки отработают это движение. Если после одного толчка амортизатор свершил более 1 поступательного движения, то пора его менять. Но нужно помнить: подобный метод будет актуален только в случае, если амортизатор совсем «мертвый». Также он позволит определить заклинивший амортизатор. Раскачать кузов будет просто невозможно.

Управление, эксплуатация

Косвенные признаки неисправностей стоек амортизаторов – проблемы при эксплуатации машины:

  • колеса «рыскают» при проезде неровностей;
  • присутствует раскачка в разные стороны – без видимых на то причин;
  • отсутствие нормальной обратной связи на руле.

Нужно помнить: подобные признаки неисправных стоек присутствуют не только на больших скоростях. Но даже если на спидометре сильно меньше 60 км/ч. Важно помнить, что ухудшение управляемости – один из первых признаков неисправности не только рулевой системы. Но и амортизаторов.

Измерение расстояний и размеров

Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.

Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

  • рулевая тяга;
  • опорный подшипник;
  • шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Проблема может заключаться в стоечной шайбе: когда она плохо прижимает втулку самой опоры к подшипнику. Необходимо одновременно сразу поменять шайбы, опоры. Нередко возникает скрип в определенных ситуациях. Например, на кочках. В таком случае причина почти в 1000% случаях кроется в стойках амортизатора. Исправить это можно только одним способом – полной заменой.

Что делать если потекла стойка амортизатора: последствия

Текут амортизаторы в силу своей конструкции: они представляют собой цилиндр, который ходит в специальной гильзе. Через массу масла или газа (либо одновременно и то, и другое – комбинированный тип) ходит специальный поршень. На нем зафиксирован шток. Благодаря которому отсутствует сжатие, растяжение. Сам процесс колебаний имеет место благодаря жиклерам.

Они имеют небольшой размер. Именно по этой причине шток перемещается на небольшое расстояние, медленно. Чтобы предотвратить вытекание масла, выход газа из амортизатора в верхней своей части он снабжается специальными уплотнителями, прокладками. Благодаря им наполнение гильзы не выходит за её пределы. Однако при серьезном износе масло начинает постепенно сочиться. Виной тому следующие детали:

Наличие вытекающего масла говорит о том, что деталь постепенно выходит из строя либо уже вышла! Протечка говорит о том, что амортизатор уже выработал свой ресурс. Ему требуется ремонт либо замена. Протечка – очевидный признак неисправности подвески. Многие задаются вопросом: можно ли эксплуатировать автомобиль в таком состоянии? Однозначного ответа на него нет.

Например, если из строя вышла всего одна стойка – то некоторое непродолжительное время использовать автомобиль возможно. Но если стойки вышли из строя парой (две спереди или сзади) – то от езды лучше отказаться до замены. Так как в противном случае машину будет «мотать» по дороге как на американских горках. Причем вне зависимости от скорости движения. Резкие же маневры могут привести к аварии. Причем замену лучше всего осуществлять при возникновении обозначенных выше признаков сразу.

  • если потекла одна стойка – то некоторое время использовать автомобиль, не нагружая сильно кузов, возможно;
  • если потекли 2 или 3 стойки – ездить нужно крайне осторожно, на малой скорости и только до ближайшего автосервиса!

При выборе амортизаторов нужно быть внимательным. Одним из компромиссных решений по соотношению цена-качество на сегодняшний день является KAYABA.

Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

Многие задаются вопросом: можно ли ездить и какие возможны последствия? При эксплуатации автомобиля с 2-4 вышедшими из строя амортизаторами будут иметь место следующие последствия:

  • постепенно выйдут из строя остальные детали подвески, возможно будет «поведен» кузов – так как гасящий удары, колебания буфер в виде поршня будет отсутствовать;
  • подвеска будет принимать на себя удары и постепенно выйдут из строя всевозможные резиновые компоненты (сайлентблоки, втулки и шаровые) – так как они будут поглощать колебания;
  • расстояние от нижней точки дна автомобиля до земли будет меньше – что может привести к повреждению на больших кочках (например, просто оторвет глушитель).

Ко всем прочим неприятностям добавится также снижение управляемости – она упадет в разы. Если течь в стойке только появилась, но масло ещё просто не успело вытечь, то некоторое время она будет нормально работать. По времени примерно 1-2 недели, не более того. Если долгое время использовать машину с неисправными амортизаторами – то это может привести к неравномерному износу резины. Так как будет присутствовать перекос кузова.

Не рекомендуется ездить на большой скорости даже с одним неработающим амортизатором. Управляемость существенно снижается, велика вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. Причем страховая компания может запросто отказать в выплате сославшись на неисправность автомобиля. Потому важно быть внимательным при использовании машины с проблемами в подвеске. Причем касается это не только стоек амортизаторов.

При возникновении первых признаков неисправности необходимо осуществлять замену на новую. Желательно приобретать оригинал. Ресурс их на порядок больше – как и качество.