С тех пор, как впервые попробовал CB-радостанцию в машине, уже не могу себе представить ни один сколь-нибудь дальний заезд без связи. Когда еду сам по себе, дальнобойщиков слушаю, спрашиваю, предупреждаю, а если коллективный автопоход в колонне по той же Карелии — как без простой, бесплатной и очень оперативной связи? Как говорится, попробовав раз, ем и сейчас:) Само собой, рация должна была непременно перекочевать с "пятнашки" на Калину. С установкой самой станции все было довольно просто и удобно, об этом еще будет отдельная запись: аппарат уже стоит, разбирать место установки пока не требуется, но как только до этого дело дойдет, сразу расскажу. А вот с антенной пришлось слегка повозиться.

Как известно, существует три основных способа монтажа связной антенны на автомобиль:
1. Самый простой способ — на магните. Плюсы: захотел — поставил, захотел — убрал, а то и вообще снял и домой унес. Минусы: не самая лучшая связь антенны с массой автомобиля (кузов является противовесом — второй половиной антенного комплекса, без которой она, увы, работать не станет, а то и рацию угробит до кучи), попавшие под магнит пыль и песок царапают ЛКП, кабель, мотаясь во встречном потоке, делает то же самое. И уж совсем неприятно, если антенну сдует с крыши. Хорошо еще, если просто улетит, а то ведь еще и стеклу своему же привет может передать. А если, не дай Бог, чужому… Так и до уголовной статьи недалеко — сколько видео было о прилетавших в лобовое смертоносных кирпичах из встречных шаланд.
2. Самый сложный, но самый правильный способ — врезка антенны в крышу: связь с массой идеальная, при наличии металлического усилителя в месте установки "потянуть" крышу, зацепившись за ветку, практически невозможно. Но это способ и самый травматичный: крышу придется просверлить. Не каждый решится на такое радикальное действие, да и при продаже вопросы могут возникнуть. Пойди докажи потом, что не таксовал…
3. Этакий усредненный, относительно простой и, выражаясь медицинским языком, "малоинвазивный" способ — установка на кронштейне. Вариантов крепления море. К примеру, на "пятнашке" есть одна очень полезная для этого дела деталь — водосточный желоб вокруг крыши. На нем у меня как раз и крепился кронштейн для водостока Midland. Есть варианты для крепления на крышку багажника или на крыло в зазоре с упомянутой крышкой — в общем, версий много. На мой взгляд, самый удобный и компромиссный способ: и связь приличная, настройка легкая, и не наносишь душевной травмы себе и физической — крыше машины.

Первые два способа были отметены сразу: у магнита лично для меня больше минусов, чем плюсов, сверлить крышу также не особо хотелось. Остановился на кронштейне, но водостоков в Калине, увы, нет. Так, будем искать…

Порывшись в интернетах, довольно быстро обнаружил генеральную идею (впрочем, гениальную тоже) — установка кронштейна в штатное место крепления рейлингов/верхнего багажника, перекочевавшее с 1-го поколения Калин не только на новые хетчбеки, но и на универсалы 2-го поколения, несмотря на наличие заводских рейлингов. Основная идея принадлежит фирме CB-Kron (не реклама:))) ) и выглядит так:

Авторы идеи в своей группе Вконтакте также разместили чертежи для повторения отважными, что было очень любезно с их стороны:

Идея оказалась хороша и доступна для заказа, но смутили несколько моментов: во-первых, толщина металла 3 мм, следовательно, уплотнитель водостока будет гораздо плотнее контачить с рамкой двери, не протер бы краску… Второе: при движении по неровной, ухабистой дороге антенна обязательно будет раскачиваться — высота почти 170 см, как-никак! Не хочется напрягать металл на ребре крыши, а если учитывать момент №1, то и на рамке двери. Да и краску на рамке уж точно протрет:))) И, наконец, третье: я не жмот, на любимое дело мне средств не жалко, но все же не люблю покупать то, что вроде могу сотворить сам. Тоже любимое дело — творить самому. И начал творить.

Многие самодельные варианты такого кронштейна делают из всего, что есть под руками: из стальных перфорированных полос и углоков для скрепления деревянных конструкций, из подходящих деталей от чего-нибудь, просто из листового металла. На балконе давно лежал цельнотянутый со свалки шикарный кусок полированной нержавейки 1,5 мм толщиной, еще в пленке. Решил делать из нее, но при такой толщине делать вышла бы явно слабой на изгиб. В конце концов было принято решение сделать заготовку, как на чертеже, но конец, куда в оригинале должна крепиться антенна, сделать длинным, с хорошим запасом, выйти на улицу, приложить и подумать. Поехали…

Доступа к гибочному прессу у меня не было, нет и не предвидится, поэтому выпиленная заготовка была взята на работу и с постоянным контролем углов гибки по картонному шаблону и неслабым количеством мата была торжественно согнута молотком в тисках. Сгибы получились на удивление ровными, финальная подгонка углов делалась вручную "собаками" по месту. Думать над креплением верхнего конца кронштейна особо долго не пришлось — было решено оформить его в виде хомута со съемной второй половиной, обхватывающего рейлинг. Вот и получаем автоматом жесткость — хоть буксируй за него, даже при таком тонком металле. Обчертежить это не удалось хотя бы потому, что процесс был чистой воды импровизацией (суть "полет Вашей души":))) ). Вот что вышло в итоге:

Ох, какие лингвистические конструкции я выдавал, когда выводил изгиб за площадкой антенны! Хорошо еще, женщин и детей рядом не было…

В нижнюю часть хомута были вклепаны гайки-заклепки М5. Сразу же за площадкой для антенны прорезана щель шириной 1,5 мм и длиной в треть ширины площадки. Ответная часть хомута одинаковой с площадкой ширины с крючком-зацепом была вставлена в щель кронштейна и тупо согнута по самому рейлингу — прилегание вышло идеальным с небольшим зазором под мягкую прокладку. Два отверстия в заднем конце, отвертку в зубы — и вперед! Как раз повезло попасть на это время в теплый бокс, потому как на дворе был не май-месяц. Внутреннюю сторону низа хомута оклеил полоской неопрена от старого мышиного коврика, на верхнюю часть его же наклеил два слоя сантехнического серого скотча. Снимаем уплотнитель водостока. Заводскую изоленту со штатного места убирать не стал, просто проткнул отверстия, так же, как и на кронштейне, заклеил посадочное место сантехскотчем, густо обмазал все это хозяйство литолом. Дальше только работа отверткой. Результат на картинке:

Еще за пару недель до монтажа я долго мучился вопросом — как вводить кабель в салон? На "пятнашке" все было просто: кронштейн над задним верхним углом задней двери, кабель делает петлю, проходит под водосточным желобом и уходит в салон, прижимаясь дверью к уплотнителю. Зазоры там большие, кабель проходил с запасом, а желоб надежно предохранял от протекания в дождь. за 3,5 года ни кабель не пострадал, ни вода не просочилась. Теперь же все сложнее: желоба нет, край двери набегает на крышу, зазоры маленькие, значит:
— кабелю скоро придет хана — дверь перебьет внешнюю изоляцию, кабель насосется воды — и привет семье;
— краска на кромке двери пострадает, к гадалке не ходить;
— вода, текущая, как известно, сверху вниз, бодро рванет в салон, последствия объяснять не нужно.

В интернетах накопал кучу вариаций ввода кабеля, которые свелись в итоге к четырем версиям:
1. Пускают кабель под уплотнитель водостока и через верхний задний угол проема вводят в салон;
2. Пропиливают полукруглую выемку в кромке кузова, куда садится уплотнитель проема, и вводят кабель через пропил;
3. Спускают вниз вдоль двери и вводят в салон у порога задней двери;
4. Гонят вдоль крыши под уплотнителем до переднего крыла, далее в моторный отсек и в салон.

Первые три версии не понравились сразу, особенно вторая, с пропиливанием. Четвертая просто не подходила, так как рацию планировалось ставить под заднее сиденье в скобу несуществующего у меня ЦБКЭ. У меня Megajet MJ-555, все управление на тангенте, так что базовый блок можно прятать куда угодно. В "пятнашке" она у меня вообще в багажнике жила в правом крыле на хитром кронштейне (надо же, даже фото еще остались):

  • Вид Для носимых раций
  • Описание для портативной радиостанции Vector VT-44 Military / PRO

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На водосток

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На багажник

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На рейлинг

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа Магнитное основание

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа Врезное крепление

  • Вид Для носимых раций
  • Описание для портативной радиостанции Vector VT-44 H

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На водосток

  • Вид Для судовых антенн

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На водосток

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На багажник

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На водосток

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа Магнитное основание

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На рейлинг

  • Вид Для автомобильных антенн
  • Тип монтажа На багажник

Крепление для рации

Аксессуары для радиостанций повышают комфорт пользователя и упрощают эксплуатацию устройств. Надежные кронштейны позволяют закрепить радиостанцию на выбранной поверхности, достаточно надежно защитив ее от падения, ударов и повреждения. Кроме того, вы можете подобрать крепление для автомобильной антенны, кронштейн судовой антенны, крепеж тангенты, дополнительных динамиков, микрофонов и кабелей.

Для портативных радиостанций также предусмотрены клипсы для ношения рации на поясе.

Крепления для автомобильных раций и антенн предназначены для их монтажа в любых подходящих местах. С помощью данных креплений автомобильные антенны устанавливаются на водостоки крыши, рейлинги, на багажник или на зеркало, а наиболее популярны магнитные крепления на крышу. Для машин с алюминиевыми кузовами они не подходят.

Крепление антенны на дуги зеркал оправданно для грузовых автомобилей. Судовые крепления для антенн позволяют размещать их на мачтах и корпусе плавсредства. Они выпускаются влагозащищенными и имеют металлические кронштейны высокой прочности в пластиковом корпусе.

ООО «МР»
Фактический адрес: 191167, Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д. 30, корпус 3

ИНН 7801279808 КПП 780101001
ОГРН 1157847161185

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине — это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина — это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

  • антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
  • антенны, врезанные в пластик;
  • умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие — малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.


Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг


Такие решения — один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.


Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.


Автомобиль — Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.


Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.


Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

  1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

  1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
  2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя, т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
  3. Усилители эффективны в городской черте, где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин. ) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
  4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
  • Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
  • Продавцы не дают на них гарантии. ;
  • Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков


В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол — хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч — это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.


Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) — то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова , между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

— расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

— длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

  • У антенны разбалтывается штырь;
  • У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
  • Контакты окисляются;
  • Крепеж окисляется, теряется масса;
  • Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.