Модернизация и тюнинг субару леоне 2

Понеслась эксплуатация. Все работает, все крутится.

За это время поменял резинки в ходовке (заказывал оригиналы), отремонтировали карбюратор. Из трех собрали один отличный. Поставил туманки и.. поменял масло на шестой тысяче после ремонта. За 5000 подлил грамм 300.

Приподнял на пару см жЁпу.

Вот и все. Расход стабильный: 9 на трассе, 12-13 город.

Ну вот и все.. 7 месяцев ремонтно-восстановительных работ подошли к концу.

В машине заменено на новые и контрактные детали более 80%.

Кузов проварен, покрыт RAPTOR’ом, все узлы и агрегаты обслужены.

смена МКПП, диска сцепления на EXEDY усиленный, рулевая рейка с наконечниками, внешние и внутренние гранаты передних приводов, задние рычаги со ступицами, все пыльники, карданный вал, передние стойки, шаровые опоры и т.д.

Сумма ремонта в разы превышает стоимость машины, но оно того стоит.

И так, в кузовном боксе Субарик стоит уже 5 месяцев. Много непонятной фигни случилось за это время и его ремонт несколько раз останавливался.

На данный момент слеплины/запилены все фендера, заварены все дырки по кузову. Все вышкурено, выведено и уже красится.

Кузов решено покрывать Raptor U-POL, которым покрывают кузова пикапов. Устойчив к царапинам, коррозии и т.д.

До конца июня обещались закончить с малярной темой и уже приступить к сборке салона и подкапотного пространства.

Стоимость работ приблизилось к 250 000 р.

Кузовщина до сих пор под ремонтом.

4 февраля поставил субаря в кузовной ремонт. Неспешно делается динозавр. Убираются все дырки, ржавчина, расшиваются арки, будет установлена дуга с туманками.

Двигатель собран и ждет своего часа. Новая подвеска тоже пылится в углу.

Обещают в начале апреля отпустить жертву.

А пока вот такие фото.

Колеса 195/65R15, диски 7jjR15 вылет -12. Еле натянули резину.

Дуга от Ниссан Террано.

Кузов будет перекрашиваться полностью.

На арки будут привариваться джиперские суровые расширители (лента металла шириной 4-5 см).

В декабря 2014 года пособирал запчасти для предстоящего ремонта.

В основном все взял у парней из Большого камня (Приморский край). Телевизор, радиатор, подрамник, передний бампер, фартук, решетку радиатора, муфту с вентилятором, печку, масляный насос, подушки под двигатель (3 штуки), поворотники и т.д. В Спасске заказал крышки ремней ГРМ. Все остальное заказал на экзисте-х@исте. Прокладки под выхлоп, под впуск и прокладки на клапанные крышки. А пробковую прокладку под картер и штаны выхлопа случайно нашел в городе В.

И снова здравствуйте!

Закончилась моя командировка в Чите и настало время двигаться домой.

Ехал всю ночь, а под утром "моргнул" и вылетел в кювет под Магдагачи. Проехал от Читы чуть больше 1000 км.

Сам не пострадал, кроме самолюбия. Машина не на ходу (смял радиатор и пробит картер). Скоро уже приедет домой на попутном автовозе.

На трассе в мороз -45 люди помогали. Мужчина на КамАЗе крановом достал из кювета, потом приехали ребята из Магдагачи отогревать (по звонку в 112) и нашли эвакуатор утащить на стоянка в Магдагачи.

Прошла зима, и пошла череда плановых ремонтов и замен.

Что произошло: на сервисе криво поставили задние колодки, в итоге связка развалилась, колодки сточились и унесли с собой половину барабана. Пыльник на тормозном цилиндре оказался порванным и, как итог, проваливалась педаль.

Я грешил на ГТЦ, даже заменил его (попытался), но не подошел! Оказывается, в моей комплектации идет система помощи при старте на подъеме. Алгоритм такой: стоим мордой вверх (начинает работать от 3-х градусов), держим тормоз, выжимаем сцепление и втыкаем передачу.

4 пружины и 3 амортизатора)))

Задница встала без особых проблем. Сам все сделал.

Есть одно но! На форумах писали, что пружины от Аккорда встают без подпиливания, но у меня задница взлетела сильно и козлила, а амортизатор работал в пределах 2 см на верхних положениях. Решено было разбирать снова и спиливать. В итоге спилил 1,5 витка, зад упал на 3-4 см. Идеально.

Контрактные стойки оказались он переднеприводной версии, ибо короче на 2-3 см моих родных.

Новые пружины стубцинами сжать сам не смог.

И снова здравствуйте, дорогие читатели моего повествования. Это дополнение я обязан был написать, иначе в моём рассказе, был бы существенный пробел. Некоторые подробности я упущу, ибо это слишком жестко. Реально как в лихие 90-е), в таких маленьких городах, как мой любимый Ишимбай , это по прежнему актуально, или ты или тебя.

Как-то мы с моей (уже бывшей) пассией решили поехать на природу, приготовить шашлык, и приятно провести время. Было это суровой снежной и морозной зимой. В ту пору я ездил без многострадального кардана, на новой летней резине (ну как же у меня же Субару)-Yokohama A Drive.

Доработка Субару Легаси в комплектации Б4 – тема довольно противоречивая. С одной стороны, автомобиль обладает всем необходимым для комфортабельной эксплуатации. С другой, все не так уж идеально. Особенно, если изучить модель более детально.

1 Трехлитровый мотор – проблема кроется в банальном

Посидев в салоне Subaru Legacy, с ветерком прокатившись в авто по городу, многим водителям приходит на ум только одно – как с атмосферным мотором объемом в 3 л. машина умудряется «плавать» еще на низких оборотах? Ведь, судя по комплектации той же B4, двигатель авто должен не просто держаться устойчивее, а разгонять почти 2-тонную машину на несколько секунд быстрее, чем прописано в паспорте Субару. А если вспомнить, что Легаси потребляет на порядок больше топлива, чем некоторые ее конкуренты, то становится понятно, почему продажи Б4 в России не радуют официальных дилеров.

Субару Легаси после тюнинга Виноватой в такой работе силового агрегата Legacy большинство специалистов считают сцепление машины. А конкретно – индивидуальные катушки зажигания, которые не способны образовать стабильную искру. Основная причина отсутствия последней в Субару, как и во многих других авто с атмосферными двигателями, кроется в провалах в фазе накопления размахом 2,5 В и продолжительностью 2 мсек. При снижении тока во время разрыва на 17 % происходит потеря энергии, которая накапливалась в катушке для подачи непосредственно в свечу. Тюнинг сцепления Legacy, а конкретно модели B4, выполняется двумя способами. Первый заключается в сглаживании провалов путем монтажа конденсаторов. Причем, речь идет об установке как можно ближе к очагу наивысшей нагрузки.

Рекомендуем к прочтению:

Второй метод тюнинга легче – упростить электрическую схему питания сцепления Субару. Давайте рассмотрим каждый из вариантов доработки более детально. В случае с первым способом тюнинга нам потребуется 2 конденсатора по 25 V каждый. Напряжение можно выбрать и больше. Главное, не покупать детали на 16 V и меньше. Емкостный диапазон конденсаторов должен составлять не менее 3000, но не более 4700 мкФ. Что касается производителя, рекомендуем отдать предпочтение конденсаторам марки Samwha или Jamicon. Для тюнинга сцепления Subaru также потребуется паяльник, ножницы, проводка и термоусадка. После подготовки оборудования понадобится скрутить выводы конденсаторов, подпаять провода и изолировать всю конструкцию термоусадкой. Установить готовые конденсаторы можно двумя методами.

Первый заключается в разрезании жгута сцепления между вторым и третьим цилиндрами Субару. В этом месте находятся 5 тонких синих проводов. К плюсу этого жгута нужно подключить плюс подготовленных ранее конденсаторов.

Второй вариант монтажа заключается в припаивании плюса конденсаторов к толстому синему проводу, который выходит от разъема ЭСУД. Таким образом, скрутка мелких проводов Субару останется нетронутой. Как в первом, так и во втором случае минус конденсаторов нужно вывести к «массе» под болт М6 в устройстве ГБЦ. Этот болт находится возле датчика давления масла. Использовать в процессе тюнинга «массу» катушек с высоким напряжением не рекомендуется.

Читать также:  Как рассчитать навес для машины

2 Переделка схемы питания – когда на помощь приходит ЭБУ

Цепь, по которой питаются катушки зажигания Legacy, состоит из проводов разного сечения. Она имеет примерно 4 разъема, питание к которым поступает от замка зажигания Субару. Такая сложная конструкция увеличивает сопротивление и отрицательно влияет на работу зажигания B4. К слову, аналогичная ситуация характерна и для работы задней оптики Легаси.

ЭБУ для тюнинга субару Для изменения цепи большинство специалистов принимают решение подать питание к сцеплению Субару от главного реле ЭБУ, который, в свою очередь, получает ток от отдельного провода на аккумуляторе. Для этого нужно откусить голубой провод от обжимки c5 и припаять его к черному проводу, уходящему от реле блока управления. Обжимка с маркировкой c5 расположена в разветвлении скрутки ЭСУД со стороны приборного щитка Subaru. Чтобы отыскать ее, нужно проследить за синим проводом питания катушек, который выделяется в общем разветвлении. Отрезаем этот провод и тянем в сторону щитка двигателя. В цепи, которая используется в процессе тюнинга, потребуется установить предохранитель 10 А. В итоге пульсации на сцепление Legacy уменьшатся почти вдвое.

Помимо этого, после тюнинга мы получаем следующие изменения:

  • автомобиль сократил время на разгон на несколько секунд;
  • полностью устранены провалы;
  • улучшилась реакция на нажатие педали газа;
  • стабилизировалась работа мотора на холостых оборотах;
  • на 0,9 л. снизилось потребление топлива;
  • мотор стал быстрее заводиться.

Согласно отзывам владельцев Legacy, выполнивших такие доработки, появляется ощущение, что мотор Subaru «помолодел» на 150 тыс. км. К слову, стоимость тюнинга сцепления в мастерских нашей страны редко падает ниже 8 тыс. руб. Вы же потратите всего несколько сотен, которые пойдут на покупку конденсаторов для B4.

3 Подиум для дополнительных приборов – теперь все под контролем

Салон комплектации B4 от Subaru выполнен с присущей этому производителю «спартанской» строгостью. Интерьер Legacy не радует разнообразием гаджетов, но вместе с тем в кабине есть все необходимое для ежедневной езды. Однако не отсутствие всевозможной электроники оставляет плохой отпечаток на репутации автомобиля. Это делает расстановка уже имеющихся приборов. Почему-то производитель решил поставить шкалы и датчики довольно далеко друг от друга. В результате водитель B4 вынужден отвлекаться от дороги, всматриваясь в тот или иной показатель.

Панельная прибор на субару легаси Решить проблему с расстановкой приборов поможет тюнинг путем изготовления отдельного подиума. Установить его можно где угодно. Благо, почти «не тронутый» электроникой приборный щиток Легаси нам это позволяет. Но мы с вами – приверженцы оригинальных доработок, поэтому для установки конструкции выберем что-нибудь необычное. К примеру, левую от водителя стойку лобового стекла Субару. Для такого тюнинга нам понадобится:

  • шпаклевка для работы со стекловолокном;
  • шпаклевка для пластика;
  • стекловолокно;
  • эпоксидный клей;
  • карбоновая пленка.

Вначале потребуется замерить удобное для вас расстояние между датчиками. Как только вы это сделаете, необходимо снять пластиковую накладку Subaru, прикрывающую стойку окна B4, и зачистить ее наждачной бумагой. Если этого не сделать, то подиум может быстро отвалиться. Далее переходим к изготовлению конструкции. Если в комплекте с нужными вам датчиками отсутствовали «чашки», то сделать их можно самостоятельно. Для этого нужно отрезать несколько кусков пластиковой трубы и аккуратно очистить их от заусениц.

Сделав «чашки», нужно ненадолго приклеить их к стойке Легаси, чтобы увидеть, что примерно получиться в результате. Если расположение деталей вас устраивает, нужно проделать в стойке Subaru небольшие углубления. Далее проверяем работу купленных ранее датчиков и, если все исправно, надежно закрепляем приборы. Затем необходимо поработать над плавным переходом от стойки к подиуму. Для этого наносим на стойку B4 небольшое количество стекловолокна и ждем его высыхания. Далее удаляем лишние части материала и красим готовый подиум или оклеиваем его карбоновой пленкой. Второй вариант будет более предпочтителен, так как с помощью карбона вы получите выделяющуюся на фоне всего салона деталь с оригинальным внешним видом.

Сделав и установив подиум, стоит обратить внимание и на другие части салона Legacy. Так, очень часто нарекания водителей вызывают кресла автомобиля. Они достаточно качественные, но очень жесткие, что провоцирует боли в пояснице при длительных поездках. Чтобы улучшить кресла Subaru, не обязательно полностью менять сиденья. К примеру, вполне достаточно поставить на сиденья чехлы из натурального меха. Они пользуются высоким спросом благодаря простоте в уходе, длительным срокам службы и приятному внешнему виду. Меховые чехлы можно приобрести во многих автомагазинах России. При покупке обязательно обращайте внимание на маркировку и состав чехлов. Самые качественные изделия производятся в США и Австралии, а на их ярлыках должно быть указано «100 % fur». Стоимость комплекта чехлов из натурального меха редко превышает 2 тыс. руб.

1984 — 1994

1979 — 1984

Комментарии:

  • albert # 04.08.2012 07:03

а есть ли грм у леонэ

машину купил не давно 2 года назад в общих чертах нравиться но в молдавии очень трудно доставать запчасти были не болшие проблемы с бензо насосом . я переделал поставил от ауди конечно тоже прещлось повозиться пока настроил нормальный насос даёт большое давление а мне надо было всего 03 атмосферы больше таких глобальных проблем не было полный привод это вообще класс по бесдорожью .

НА ЛЕОНЕ ВОЖУ ГРУЗ -180КГ ,УЖЕ ГОД .ШРУСЫ ХРУСТЯТ,НО ЭТО НИЧЕГО.МАШИНА-НОРМАЛЬНАЯ! А НЕ НРАВИТСЯ-КУПИ ЖОПОВОЗКУ.

Первый раз увидев леонку мне была смешно ну машина мне понравилаь , кузавная ровная ,не битая не крашена , но красить надобыла всеравно, негнилая толька арки чуть проржавели салон не затертый вобщем данные она имела,кроме двигателя ,он был застучавшим ,походу кто там толька не лазил .а ума не дали. Притащил я ее на трасу .Долга я ее делал ,на хот поставил начил ездить, кампенсаторы застучали сколька я сними промучился ,сколька я раз галовки снима ,чистил мыл ,продувал каналы столька грязи была и гирметика ,явна ктота не жалел ево,ну вот добился своего притихли они ,но иногда подстукивает но и проходит сразу же,масленый насос был разболтаный ,весь прошкребанный ,как он будет качать ,потаму и уних и заклинел двигатель.Мне токарь ево прошлефовал ну исполнил сколька мог.поставил шестерачный манометар давление масла для успокоение души ну вроди нормальное давление.Матор ожевил,Начил ездить, выежать в город, все смеялис они думали что я импрезу купил но увидели что за у меня аппорат.Осталась дела за покраской ,разобрал весь ево чтоб по частям покрасить двери отдельна капот отдельна так легче яж не маляр я любитель.Крышу решил не трогать она без царапин была и краску подабрал нармальна ну пакрасил собрал неплоха получилась все мастира удивлялись что не маляр а так покрасил без всяких условий.Резину поставил калпаки друг дал мне со сваей таеты ,затанировал,но вида небыла чтота стояла как конь высокий особенна задок ,решил я опустить ее тоесть обрезать пружины кокрастаки и передние гранаты стучали внутрение особенно когда я грузил зат перед приподнимался ну они хрустели очень сильна думал щас вылетят.Обрезав пружины с переди полтора витка а с зади два с половиной ,стала ровна стоять ну просвет нормальный ни низка как у вазовской десятки ,и вит преобрел,стала чуть жесткой но устойчивай на поворотах и уверенна стала на трасе хадить ,ну канешна прохадимась уменьшилась ну этаж не джип не полесам на ней ездить.ну ежу пока даволен толька поваротникав передних немогу найти предется химичить што нибуть.Покана дальняки баюсь ездить не уверен я в нем думаю что в дароге подведт.Зимой еще не езди посмотрим как она поведет себя ,но думаю что неплоха .Все нравится езда заруле стеклаподъемники,гидраусилитель машина для ее цены кайф,но своим двигателем не даволен то карбиратор выпендривается иногда кампенсаторы масленый насос ,жрет бензин прям наглазах сказать что прет движек да и непрет больше звуку чем делов,но звук приятный.Мечтаю поставить двигатель на нево от импрезы ej18 или 20 интересна подайдет ли да еше с проводкай проблемы инжектор подсайденять.Ну читал в интернете ставят,видел что поставили 2.5 тура представляю что она там тварит.Пока ежу а там видна бует

Читать также:  Кроссоверы с мкпп и полный привод

Машина — блеск! Была куплена в довесок к опелю за 100 евро. 140 000 пробега. Жена в восторге проходит на ней практику вождения. Корпус- заменил крылья, больше рджавчины не нашел. Расход летом 7, зимой 10. Газ по трассе 10 литров. Сам юзал зимой с удовольствием, 4WD — сила. Быстро прогревается. Особенно поражается езда по ямам и кочкам — проглатывает без дискомфорта для ездоков. Единственное НО. Порой, что то охренительно звонко начинает стучать в левой части двигателя. Потом проходит. Смена типов масел дает кратковременный результат. Бывалые говорят что гидрокомпенсаторы. Загонял в автосервис проверить ходовую — спецы сказали что как новое всё. В общем 10 баллов.

У нас на камчатки леоне самый оптимальный выреант. Его хорошая проходимость показывает себя в зимние время года. Но двигателт отстой полный вечно протикает помпа и его ремни ГРМ просто убожество. Самый удачный двигатель EA-81 Т. Конешно хотелось, чтоб эту марку авто продолжали выпускать, для камчатки это самый оптимальный вариянт.

Nikita.Egorov # 28.02.2002 00:00

Я имею такую машину 1.8 turbo 4wd
5-мкпп.(1987г)
В общем , все правильно ,неисправности практически те же. Только у меня перегородки сломаны были (до меня) в 3-ем поршне. Трещины между всех клапанов, но ,видимо, проблем не создает — компрессия в норме , с коробкой проблем не было ( кроме отгнивающих проводов индикации режимов работы) и привод я не считаю упрощенным — у меня как раз постоянный полный с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Радиатор течет — видимо общая болезнь, ШРУСы похрустывают в поворотах но не более . По нашим дорогам часто надо почаще менять амортизаторы и шаровые. Печка действительно слабовата. А в общем — хотел бы точно такую же но новую 🙂 Все-таки возраст дает знать.

SUBARU LEONE “японка”1987г. кузов AL-5 двигатель EA-82 TURBO
Появление в моей жизни этого автомобиля довольно случайно. Впервые о существовании марки автомобиля “Субару” я узнал из телевизионного репортажа о жизни Израиля. Наш корреспондент в этой стране рассказывал о вкусах и предпочтениях местных жителей, мол, они любят то, предпочитают это и ездят на автомобилях “Субару”. Я тогда подумал, что это их национальная марка. Спустя некоторое время, увидев у коллеги по работе “Субару Леоне”, я выяснил, что это японская марка. Вскоре я узнал, что он продает эту машину и когда цена опустилась до приемлемой я её приобрел (4000$,1998г.). Причем, купил практически не глядя, исходя из того, что евреи на чем попало ездить не будут. Меня не смутило ни легкое постукивание в области двигателя, ни не работающий кондиционер. Ведь это была моя первая иномарка. Это вообще была моя первая машина. До этого случалось ездить на отцовских Жигулях, но это же были отцовские “Жигули”. А тут, у меня будет своя машина, да еще такая красивая: touring wagon (то бишь универсал по нашему) с двух уровневой крышей, лыжный багажник, кенгурин, да еще к тому же (о чудо!), машина может приподниматься (high control). Поэтому, радости моей не было предела. Я даже не сразу понял, что двигатель — оппозитный и с турбонаддувом. Хотя расположение “свечных” проводов несколько озадачило. Но одного взгляда на все это хитросплетение проводочков, трубочек и воздуховодов было достаточно, что бы убить надежду, когда либо во всем этом разобраться…иномарка одним словом.
Но оказалось, что все это страшно лишь на первый взгляд. Природное любопытство взяло верх и я начал потихоньку во всем разбираться и всё разбирать .
Поначалу я решил разобраться со стуком в двигателе. Похоже что его производил один из клапанов. Продавец говорил,что мол как ему объяснили в сервисе, виноваты во всем какие то там газокомпенсаторы что ли- поменяешь масло и все пройдет…Но почему то не помогло. Да и слова то такого — газокомпенсаторы в автомобильной литературе не встречалось, а вот гидрокомпенсаторы — попадалось. Прочитав, что это за штука, решил, что виноват какой то из них. Компенсаторы были вынуты, разобраны и прочищены (грязь в них была). Но почему то после сборки стук остался и я даже в разочаровании купил б/у головку в сборе и поставил с неё компенсаторы. И когда я их ставил, обнаружил, что ремень ГРМ стоял не правильно — мимо на один зуб. После сборки даже со старыми компенсаторами стука не было. Был ли виноват ремень я не знаю, не экспериментировал — всегда после разборки собирал правильно. Кстати криво ремень стоял потому, что когда я первый раз разбирал правую головку, литературы ни какой не было и где какие метки черт его знает. Поэтому при разборке ремень ГРМ был закреплен на зубчатом колесе распредвала, а вот на коленчатом валу ремешок перескочил, но этого было не видно – все под пластмассовым кожухом.
Другая проблема — течь масла через сальник распредвалала обнаружила себя в первый же день Сальник там оказался отечественный от «Волги» и такой дубовый ,как будто сделан из пластмассы, но даже после замены на аналогичный — новый течь продолжалась.Лишь когда я прочистил полностью забитую гарью вентиляцию картера, благодаря все тому же любопытству (а это что за трубочка . )она прекратилась. Но вскоре продолжилась в другом месте. Оказался сальник маслянного насоса тоже стоял какой то левый. Правда, пока я это обнаружил, перед этим поменял сальник коленвала. Теперь после замены всех сальников на нормальные –“сухо и комфортно” . Зато стало расходоваться масло .
Затем мне попался в руки компрессометр… И выяснилось что в трех целиндрах компрессия 8 атм, а в первом 5. Ну я конечно этого так оставить не мог и в результате своих изысканий обнаружил трещину между клапанными седлами. Я разделал трещину, мне её заварили, выточили новые седла, я все притёр…но компрессия не увеличилась. Как выяснилось, трещина на компрессию не влияла и была вообще на каждом двигателе уже через 30 000 км. (разбирали и такой) видимо не доработка конструкторов и условия охлаждения первого цилиндра были наихудшими -он перегревается. Я стал разбирать дальше и обнаружил, что поломана перемычка между кольцами. Так как двигатель был уже разобран, я решил заменить вкладыши (125000 км по одометру). Мне прошлифовали коленвал под ремонтный размер (между прочим долго искал станок с узким камнем). Увеличилось давление масла и компрессия после замены поршня. Но двигатель проходил не долго — куски герметика который я применил в качестве прокладки крышки маслянного насоса забили канал ведущий к шатунной шейке 2го цилиндра и она задралась, вкладыш провернулся на пол оборота — оба вкладыша оказались на одной стороне и поршень уперся в головку. Остальные шатунные вкладыши тоже были со следами задиров – видимо были не обработаны выходные отверстия маслянных каналов и они имели острые кромки.
Хотя двигатель и проработал не долго я успел доканать свою 3х скоростную АКПП. Напуганный рассказами бывалых о том как “турбина” отказывала в самый неподходящий момент (вдали от жилья или в жуткий мороз), я решил снять её заранее, вернее просто не ставить после ремонта двигателя. Двигатель конечно же “потупел”, а что бы угнаться за своим товарищем на “тойоте” в отпускной поездке на озера, мне приходилось держать высокие обороты и давить на газ “до полика”. Переключения 2-3 и 3-2 происходили на больших оборотах. Соответственно ленточный тормоз и еще какие то диски подгорели и 3 скорости не стало. Да и я ещё перед этим экспериментировал с настройкой ленточного тормоза. Забыл рассказать — через пару месяцев после покупки перестал работать автомат в положении ”D” автомат не переключался, а в положении 2 — работал. Я тогда разобрал и промыл все в коробке ( сообразил как она и за счёт чего переключается — гениально просто) и КПП стала работать нормально . Правда позже я “спалил” сцепление включения 4WD решив поездить только на заднем приводе, сняв передний по причине неисправности ШРУСа. Пытался потом восстанавливать наклеивая фрикционные диски от мотоциклетного сцепления даже поездил некоторое время, но в конце концов диски там полопались и заклинили сцепление намертво. В общем ничего живого в коробке не осталось. Но к этому времени я уже приобрел 4х скоростную АКПП брал опять таки не глядя вместе с двигателем и не сразу выяснил, что она с электронным управлением но контроллер от этой коробки остался где то там в японии и давно ушел под пресс и заказать то, не знаю что я не мог. Да тут еще кризис 98 года…заказы временно перестали принимать и я ездил очень странно. Вызвонил соленоиды управления, вывел все это на кнопки, определил методом “тыка” какие комбинации какие передачи включают, и так и ездил. Например, левая передача-кнопка “один”, вторая — кнопка “два” и “четыре” блокировка трансформатора — кнопка “пять” и тому подобное. Кстати, коробка работает от селектора без всякой электроники — одна скорость (вроде как вторая) вперед, одна назад, так, что до сервиса можно доехать даже в случае отказа электроники. Но так ездить “на кнопочках” было не удобно – левая рука постоянно занята переключением . Поставил 5ти скоростную МКПП с понижающей и остался по началу очень довольным. Машина полегчала, нижняя точка автомобиля переместилась см. на 5 вверх, аппетит уменьшился до10 л. на сотню в городском режиме( а до этого13л и больше). Но что разочаровало — это подключение заднего привода, жесткое, без межосевого дифференциала. Пока включаешь его рычагом — теряешь в скорости и затем, ну ни как он не хочет выключаться, его закусывает из-за разности скоростей. Следующая коробка была с включением 4WD пневматическим, исполнительным механизмом и управлением кнопкой на рычаге переключения КПП. Но она оказалась с большим соотношением главной передачи(от 1.6л), чем задний редуктор — задние колеса “обгоняли” передние. Пришлось вернутся к пред идущему варианту. В литературе есть описание коробки с постоянным, полным приводом и блокируемым межосевым дифференциалом, но я как не искал такой коробки так и не нашёл. Так и ездил пока не встретился на моей дороге большой грузовик.
Что в машине хорошо: высокий клиренс, простой по электрооборудованию, эластичный двигатель даже не смотря на ”наддув”, не устаревающий внешний вид ну и конечно полный привод пусть даже такой убогий.
Что плохо: упрощенный полный привод, слабая печка.
Еще неисправности с которыми я купил машину :дохлый ШРУС, дохлая передняя амортизационная стойка, текущий радиатор(его пришлось заменить).
В процессе эксплуатации вышел газ из задних газонаполненных амортизаторов, износились штоки в районе уплотнений гидравлики увеличения клиренса,(гидроцилиндры одеты на штоки стоек над пружинами)и декстрон со временем вытек, лыжный багажник спёрли, кенгурин завязан в узел в результате ДТП .
Сейчас езжу на машине идентичной по ходовой части с LEONE, но это хетчбек — европейка с тремя дверьми. Задняя дверь с огромным стеклом.4х скоростная АКПП с автоматическим подключением задних колес при пробуксовке аналогичная той, что я эксплуатировал на кнопочках.

Читать также:  Уаз не работает панель приборов

toronado # 30.01.2002 00:00

Машина хорошая, надежная, но вот то, что у вас написано — бред полный. Leone прекратили делать в 1992 году, а в 1992-1998 выпускался Grand Leone, совсем другая машины. В 1998 году был проведен фейслифтинг, и машина стала называться Impreza. Да и с моторами 1.5 она никогда не выпускалась. На Leone стояли 1.6,1.8, 2.0

Машина хорошая была, только ушло их время 🙁
А вот то, что у Вас в каталоге написано про Леоне БРЕД полный и годА выпуска не те, и в техданных полно ошибок.

Надежная работящая и безопасная зимой тачка . И убивать жалко а приходиться. 178 тыс а движок без капремонта. Раз пришлось 120 км ехать без масла. Бегает пока. Зря только портить её стали суперовскими примочками и зализанными формами, потому как характер у зверя мужиковский. В общем джип он и в России джип, даже если маленький.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.