Подсветка салона фокус 3

Форд Фокус 3. Причины хлопков во впускном трубопроводе (коллекторе) двигателя

Всем привет, комрады!
Дополняю и редактирую запись дальше, после проведенных тестов сегодня в борьбе с мерцанием)).

На сегодня у меня сделаны 2 передние двери.
Светится низ и катафоты. Каждая дверь горит сама по себе. То есть открыл водительскую — горит ее низ и катафот. Открыл пассажирскую горит ее низ и катафот.

Мои вводные данные — комплектация Трендспорт со штатной сигналкой, 4-мя ЭСП — от этих данных скорее всего зависит ваша проводка в дверях.

В первую очередь хочу поблагодарить Дениса ака BezzzPaniki bezzzpaniki , который в очередной раз мне помогает разобраться в тонкостях «электрических дел» и много чего еще мне подсказывает. Денис, спасибо!

Во-вторую очередь)) Электрик из меня тот еще) делал как мне удобно) Поэтому не обессудьте.

1. ЭТАП — КОНЦЕВИКИ.
Концевики в нашем случае будут в роли такого управляющего провода. Это не питание ленты, так как сила тока там мала и свет намного тусклее (см. ранее в посте про концевики).

Про штатные концевики я писал тут — www.drive2.ru/l/8130008/
С2-45 — водительский концевик, зелено-фиолетовый (аккуратно, там их 2 в этом разъеме есичо)
С2-46 — передний пассажирский концевик, белый
С2-44 — задний пассажирский левый, зеленый
С2-25 — задний пассажирский правый, желтый
Так они выглядят в блоке BCM.
Напоминаю — двери все эти провода приходят уже ЧЕРНЫМИ.

В принципе тема полезная, но не хотелось тянуть провода концевиков через дверной разъем из блока BCM в каждую дверь.Поэтому берем тестер. Скидываем обшивки передних дверей. Далее выкручиваем передние динамики.И видим под отверстием динамика маленькую зелёненькую писюльку)) точнее усики клипсы, которая держит жгут проводки.

Эта проводка содержит в себе провода идущие в дверной замок. На разных комплектациях думаю их разное кол-во. Не суть. Согласно страницы №76 электросхем (это по моей комплектации — схемы тут если что www.drive2.ru/l/8041440/), концевики пассажирской двери это провода сечением 0,35, то есть тоненькие. У меня в данном жгуте оказалось 3 тонких провода. Ну ничо не поделаешь, берем иглу и тестим. Ищем: 11-11,05 В приоткрытой двери и 0 В при закрытой.
В водительской двери таких примерно одинаковых по толщине провода (0,50) оказалось 4. Также тестим.
Правда тут у меня получилась напруга 11,5 В.
Аккуратней с водительской дверью — там есть один провод он всегда +12 В. Не запутайтесь.
В пассажирской двери таких примерно одинаковых тонких проводов вроде бы 3 (они сечением по 0,35). Тоже тестим и ищем 11-11,05 В приоткрытой двери и 0 В при закрытой.

Читать также:  Зик атф 3 в гур

Так концевики нашли в дверях. Это хорошо — тянуть провода концевиков не надо.

Почему я искал концевики под динамиком — у меня сделана шумка, и вытащить фишку с замка (внутри двери) не возможно, не повредив шумку.

2. ЭТАП — ТРАНЗИСТОРЫ «ПОЛЕВИКИ»
Раньше я боялся этой темы так как не мог до конца понять как они работают.
Я брал транзисторы IRFZ44N.
Это полевой транзистор n-типа.
Попытаюсь пояснить логику его работы своими так сказать словами))).

Его работа заключается в том, что затвор как управляющий контакт. Его данные 0 или 12В дальше не идут. Они как переключатель работают. В данном транзисторе ключом является исток-сток.
При 0 В на затворе, транзистор закрыт ( то есть исток и сток разомкнуты, минус с истока не идет на сток и соответственно не идет на ленту).
При 11-12 В на затворе, транзистор открыт ( то есть исток и сток замыкаются и на нашу ленту поступает минус).
Напомню — в концевиках при закрытой двери 0 (исток- сток рамзокнуты, лента не горит) и при открытой условно 11-11,5 В (исток-сток замкнуты, лента горит).

То есть получается в нашей схеме разорван минус который идет к ленте диодной.
И ключом в данном минусе является исток-сток транзистора. А управляет этим ключом наш штатный концевик.

как то так)) если кто то что то понял буду рад)))))
Вот видео когда тестил, может кому то этого хватит)

3.» ЛЕНТА и ее способ крепления на обшивке двери. Провода.
Ленту использовал RGB 5050/60 IP 65 по 40 см на дверь.
Брал именно РГБ, чтоб сделать как и подсветку ног бирюзовую (синий+зеленый цвет).

Писать как крепить ленту на обшивку не буду.
Каждый сам решит, кто просто наклеит.
Кто как хочет кароч.
Я использовал спец. профиль для ленты. Тупанул канеш, заглушки не те взял. Но ничего сделал, немного колхозненько, но снизу не видно, да и потом доработаю (есть мысли)

В катафоте — просто по кругу засунул кусочек 10 см.
Помните — катафоте есть сеточка такая (ну в ямке где болт).
Так вот эту сетку надо заклеить, иначе будут засветы между дверью и обшивкой и будет смотреться колхозно.

Засветов внизу двери ленты у меня нет, так как она в металлическом профиле. Некуда ей засвечиваться)))
Лента низа двери и катафот запитаны параллельно. Проводку ленты и катафота всю кинул сзади по обшивке на специальном автомобильно толстом двойном скотче. И ближе уже к высокочастотному динамику вывел общий штекер «папа» . черный минус «-» и красный плюс «+». К сожалению его не сфоткал. Но думаю итак понятно, что обшивку то нам надо периодически для чего либо снимать.

Читать также:  Минивэн это легковой автомобиль или автобус

4. Дверь, провода на ней и тд.
На самой двери у нас будет штекер «мама»
Также на самой двери у меня выведен провод концевика также к высокочастотному динамику.
Там этот провод приходит на затвор полевика (левая ножка). Полевик примотан пока к общей проводке просто.
Тут же на двери, с разъема зеркал у меня выведены «+» и «-«, которые управляют фонариками в зеркалах.
Условно мной выведены черный (минус фонарика) и красный (плюс фонарика). теперь плюс выведен с С8-12.
Если что смотрим по разъемам зеркал тут — www.drive2.ru/l/7354120/
Итак плюс с зеркал плюс с С8-12 (красный провод у меня, помните да), пошел сразу же на плюс ленты, тобишь в разъем мама (красный). А вот минус (черный провод) моего разъема «мама», запитан на сток (среднюю ножку транзистора). А минус с зеркал запитан на исток транзистора (правую ножку).

АПДЕЙТ — ПЛЮС С ЗЕРКАЛ НЕ БРАТЬ (на заведенной машине он проседает до 8,5-9 В и лента мерцает) — нужно тянуть в двери отдельный плюс с С8-12 (или кому удобнее с преда F60)

По сути из проводов в дверях нужен только концевик.
По крайней мере я решил так для себя сделать. Ну на крайняк можно минус оставить от зеркал. Но я решил раз уж все равно тянуть С8-12(плюс), то и минус притяну. От подсветки ног возьму, она у меня как раз сделана от С8-12 (плюс) и С4-11 (минус)
Минус и плюс лучше протянуть в двери от разъемов С8-12 и С4-11 — это будет логика плафона освещения.
Те кто делал подсветку ног, думаю поймет. Так как энергосбережение играет не маловажную роль. А те кто делал подсветку ног в салоне от С8-12 и С4-11 знает, что при закрытии двери она гаснет. А при выключении зажигания и открытии двери она потом гаснет через небольшой промежуток времени.
Можно минус также взять с подсветки наружних зеркал, но блин я ранее взял с подсветки зеркал и минус и плюс, и столкнулся с мерцанием ленты на заведенной машине. На заглушенной машине всё было нормально.

В идеале конечно на всё это дело поставить стабилизатор (регулятор напряжения, чтобы выставить 12 В для ленты) — типа

Я позже его закажу себе с али DC-DC LM2596

Далее фотками выложу пока на сегодня. Еще не жравши с работы))))

Я весьма долго сомневался и мне до сих пор не совсем понятно что же именно меня на это всё же сподвигло… склоняюсь к наличию большого количества свободного времени и чешущиеся руки.
Ну, думаю, если не понравится, то в крайнем случае отключу, поэтому сразу решил, что буду ставить тумблер.
Как обычно перед началом работы я потратил не один день на тщательное изучение темы подсветки. Когда вся информация сгруппировалась и выстроилась в правильную чёткую последовательность в голове, я приступил к работе.
Долго выбирал схему подключения.
Возможные варианты:
1) горит всегда, когда не отключена (сразу отмёл — на кой она днём, когда её почти и не видно при солнечном свете)
2) горит только при открытии дверей
3) завязана с датчиком света и включается автоматически при недостаточной освещённости + всегда загорается при открытии дверей.
Между 2 и 3 так и не смог выбрать, посему коль уж я всё-равно буду использовать тумблер, то пусть он будет 3-х позиционный: будет отключать и выбирать один из режимов. А там уж посмотрю какой больше понравится, так сказать вживую. В этом случае один дополнительный проводок в схему включить — фигня!
С цветом тоже долго определялся. RGB ставить не захотел — как-то сразу понял, что в конце концов всегда будет гореть только один. Хотелось как-то чтоб и красиво и не очень ярко и не отвлекало и в интерьер более-менее вписывалось. Выбирал между белым (вроде модный сейчас да и не раздражающий цвет), морская волна (как основная подсветка всех приборов) и красным (самый нейтрально влияющий на концентрацию — как-никак в автомобиле да ещё и ночью светить будет). Как настоящий прагматик, я остановился на красном)))
Сначала решил подсветить околоножное пространство спереди и сзади, но когда завершил работу, то мне так понравилось, что я, воодушевлённый результатом своих усилий, решил засветить ВСЁ)

Читать также:  Наименование организации выдавшей птс

Для начала желающих сделать подсветку хочу направить на одноимённую ветку в известном форуме, который настоятельно рекомендую прочитать целиком — тыдс.
Ну а теперь по порядку.
В наших автомобилях (как показывает статистика, абсолютно всех) присутствует проводка под штатную подсветку, её нужно лишь запитать.
Она правда только для ног водителя и переднего пассажира, но что нам мешает запараллелиться и кинуть проводку дальше?
Снизу торпеды с обеих сторон находим пустые прямоугольники (отверстия под штатные плафоны). Недалеко от них ищем эти разъёмы. Они обычно примотаны изолентой к более крупным пучкам проводки.

От них и будем питать всё освещение. Но перед этим нужно и на них питание пустить. Изначально они обесточены. Разъяснять как это делать не буду, а дам ссылку, где весь процесс описан с фотками — вот.
Единственный момент в том, что я не вытаскивал провода 4 и 5 и не скручивал их… я вообще яростный противник всех этих сухих скруток в электрике — только пайка, обжим ну или специальные адаптеры и перемычки (скотчлоки). Их разновидности можно посмотреть тут. Один из которых я и использовал.
Суть всей манипуляции в том, чтобы послать питание с одного из этих проводов на другой, который в свою очередь даст «+» на разъём подсветки. Поэтому я просто нашёл два этих провода и поставил между ними скотчлок. Это более грамотный вариант, чем описан по ссылке выше, потому как скотчлоки имеют желеобразную субстанцию на месте контактов, которая предотвращает окисление оголённых участков проводов, да и крепление надёжней.

>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Комплектации и стоимость Skoda Rapid
ENTRY 670 000
ACTIVE от 785 000
AMBITION от 905 000
MONTE CARLO от 1006 000
STYLE от 977 000