Замена прокладки впускного коллектора

Меняя термостат обратил внимание, что одна из катушек болтается, т.к. сломана головка болта, который должен её фиксировать.

Попробовал высверлить сам, но не вышло: коллектор не даёт дотянуться сверлом до остатка болта.

Ну, а раз снимать коллектор, то нужно поменять и его прокладки. Тем более, что с наступлением около нулевых температур обратили на себя внимание повышенные обороты холостого хода.

Симптомы:
— по утрам стрелка тахометра стала стартовать с 2 т.об
— если поддать немного газку во время прогрева, то обороты начнают плясать на 300-500 единиц туда-сюда.
— с двух до полутора стрелка опускалась плавно, потом резко прыгала до одной тысячи и далее неспеша к 750.

Всё это верный признак подсоса воздуха где-то за дроссельной заслонкой (мозг видит избыток воздуха, даёт корректирующую комманду, разряжение падает, подсос неучтённого воздуха уменьшается, мозг даёт обратную команду и всё повторяется).

— CORTECO 423069H (4шт х 118 руб/шт) Прокладки впускного коллектора. Оригинальные (82 00 052 312) стоят раза в два дороже (хотя можно и за 150 найти, если поискать с большим сроком доставки). Я решил сэкономить время и деньги.

— RENAULT 8200052311 (131 руб) Уплотнитель впускного коллектора
(идёт от коллектора к маслоуловителю).

— RENAULT 7703020041 (166 руб) — Болт для крепления форсунки 🙂 Он, оказался с шляпкой на 8 мм, в отличии от остальных (на 10 мм).

— LA108 KNECHT/MAHLE (233 руб) Фильтр салонный. Раз уж лезу, то надо менять всё, что не успел на ТО#1.

— C18582 MANN (473 руб) Фильтр воздушный. Тоже не менял на ТО#1.

По наивности думал, что получится снять коллектор не трогая дроссельную заслонку, а это оказалось не так.
Если бы получше подготовился, то сразу взял бы и прокладки дроссельной заслонки.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Отсоединяем проводку. Скидываем пару шлангов.

Читать также:  Промывка форсунок без снятия с двигателя дизель

1. Тросик от педали газа. Защёлку регулирующую натяжение тросика лучше не трогать )
2. Датчик температуры впускаемого воздуха (77 00 101 451)
3. Датчик абсолютного давления/разряжения (82 00 121 800) — у меня болтается как я не знаю что в месте крепления к коллектору. Поменять что ли? Или у всех так? 🙂пишут, что у всех. Датчик на заведённую "затягивается" разряжением воздуха и всё норм. Но лучше добавить герметика или на стяжку посадить.
4. Регулятор холостого хода — моторчик (77 00 102 539).
5. Датчик положения дроссельной заслонки (77 01 044 743).
6. Регулятор холостого хода — трубка.
7. Трубка к вакуумному усилителю тормозов?

2. Катушки можно не скидывать, но я снял, т.к. думал поменять заодно и свечи.

25.01.2015
ODO 178 766 км
Авто: Toyota Voltz 2002, FWD, АКПП
Двигатель 1ZZ-FE.
P.S.: двигатель не родной, контрактный, общий пробег — неизвестно, установлен 09.04.2014 г., пробег с даты установки 9 566 км (178 766-169 200 км).
Место: на даче, лично
Температура окружающей среды: -15 по Цельсию
Опыт: нет
Предыдущая замена: ? км.
Следующая замена: не регламентирована, по износу
Причина замены: на холостом ходу на холодную при прогреве двигателя плавают обороты
Цель: поменять только прокладку впускного коллектора
Материалы: Прокладка впускного коллектора Toyota 17171-22060 — 208.12 (на 29.12.2014).
Инструменты: Вороток Т-образный 1/4 дюймаDR 130 мм, Торцевая головка DR 12 мм, ну там еще ключик на 10 и ключик на 12, ну без отвертки плоской и крестовой никуда))), а чтобы снять верхнюю защиту двигателя потребуется головка на 10
Время работ: 40 мин

В минусовую погоду было замечено, что на холостом ходу на холодную при прогреве двигателя дико плавают обороты.
Ранее не придавал этому значение. Наткнувшись на статью на myvibe.ru, понял, что нужно менять прокладку впускного коллектора.
Все пишут чтобы это сделать надо снять коллектор, почистить его, заменить прокладку и установить обратно.
Книжка говорит что нужно снять блок дроссельной заслонки, а потом коллектор. Но чтобы потом обратно поставить блок дроссельной заслонки, надо менять прокладку между коллектором и ею.
Натолкнулся на запись SIH: "Процедура несложная, снял пластиковую защитную крышку двигателя, отвернул 6 болтов коллектора и немного расшатывая из стороны в сторону (упирается в радиатор) оттянул коллектор сантиметров на 8-10 от блока. Снял старую, задубевшую прокладку, поставил новую и собрал обратно."
Думаю, ага, значит можно дроссель не снимать.

Читать также:  Кпп и раздатка уаз буханка схема

Изучая myvibe.ru, натолкнулся на Ответ №81 в теме Замена прокладки впускного коллектора, где указано, что прокладка нужна Toyota кат. № 17171-22060 ОРАНЖЕВАЯ. Заказал прокладку 29.12.2014 г. Получил 21.01.2015 г. — шла не быстро, но дёшево.
Почему ОРАНЖЕВАЯ 17171-22060

В воскресенье (25.01.2015) приехал к своему любимому место работ (дача).
Приступил.
Действительно, видимые крепления 4 болта (на 12 мм) и 2 гайки (на 12 мм). Гайками крепится так же жгут проводов электропитания форсунок.

Прокладка впускного коллектора считается самым уязвимым местом данного узла транспортного средства. Поэтому периодически требуется ее замена, которую достаточно просто выполнить самостоятельно.

Прокладка впускного коллектора и сам коллектор – что это?

Под такой прокладкой понимают рабочее уплотнение, которое находится между головкой блока цилиндра и впускным коллектором. Коллектор имеет огромное значение для работы автомобильного двигателя. Именно он отвечает за нормальное функционирование цилиндров «сердца» машины.

Почти все составляющие элементы коллектора конструктивно являются очень прочными. Весьма редко они выходят из строя, да и то в случае серьезной аварии либо из-за появления трещин, которые образовываются при расширениях металла.Такие расширения вызываются температурными перепадами при попадании на горячую поверхность коллектора капель воды. А вот прокладка коллектора – это его по-настоящему слабое место.

Она нуждается в частой замене. Причем ее необходимость может возникнуть и на машинах с малым пробегом, если транспортное средство эксплуатируется в сложных условиях, и на двигателях с большим пробегом.

Когда требуется замена прокладки впускного коллектора?

Причинами выхода из строя интересующих нас прокладок считают:

  • их невысокое качество;
  • перепады температуры;
  • вибрации во время движения;
  • коробление прокладок и расширение (температурное) металла.

Симптомами, сигнализирующими о необходимости замены прокладок, специалисты называют следующие явления:

  • при работе двигателя слышен характерный свист;
  • из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
  • неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
  • на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
  • отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).
Читать также:  Мрэо череповец режим работы получение прав

Все эти симптомы буквально «призывают» автолюбителя немедленно осуществить замену прокладок.

Схема демонтажа старой и установки новой прокладки

В зависимости от модели легкового транспортного средства и его конструкции процесс замены прокладки может различаться, но в незначительных деталях. Обычно выполняется он таким образом:

  • из системы питания мотора стравливается давление для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ;
  • с минусовой клеммы аккумуляторной батареи снимается провод;
  • убирается предохранительная скоба;
  • от штуцера отсоединяется шланг механизма вентиляции картера (штуцер находится на рукаве подвода воздуха);
  • указанный воздухоподводящий рукав отсоединяется от дроссельного узла (от его горловины);
  • с контроллера холостого хода демонтируется колодка проводов, а затем и кожух мотора (обычно он крепится несколькими винтами);
  • после этого можно отсоединить колодку от топливных форсунок, а со штуцера на топливной раме снять наконечник трубки, по которой подается топливо.

Впускной коллектор крепится именно к топливной раме, которую требуется демонтировать, после чего произвести такие операции:

  • снять шланг вентиляционной системы и усилителя (вакуумного) тормозов;
  • отсоединить от кронштейна трос (приводной) дроссельного узла и рым-болт головки блока цилиндра;
  • отвернуть крепежные болты и гайки, которые соединяют коллектор с кронштейном и ГБЦ.

Вы добрались до нужной вам прокладки! Удаляйте ее, очищайте поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндра, используя ветошь, ставьте новую прокладку и выполняйте все вышеописанные действия в обратном порядке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.